História da Moda UFJF

  Foto de Mena Fiala com uma de suas criações, por Marco Antonio Rezende em 1995   Em 1962, Alceu Penna redigiu um artigo para a revista "O Cruzeiro" intitulado "Se você fosse D. Mena Fiala, qual chapéu indicaria?". O intuito da publicação era questionar suas leitoras sobre seus conhecimentos de moda, através da escolha do chapéu mais adequado para combinar com o tailleur branco ilustrado por Penna. Contudo, o grande destaque da redação é a estilista Mena Fiala, denotando o quão imprescindível é recordar o impacto de seu nome para a moda brasileira. Philomena Pagani Selleri, como era conhecida quando solteira, nasceu em Petrópolis em 1908. Desde muito jovem teve contato direto com experiências de corte e costura, chapelaria e bordado, influenciada principalmente por modistas da elite do Rio de Janeiro, como Marietta Pongetti e as irmãs Falconi. Em 1928, Mena se casou com o austríaco Anton Fiala, e juntos se mudaram para o Rio de Janeiro. Após a mudança, a es...

  Kate Moss (4ª à esquerda) e outros modelos da coleção prêt-à-porter primavera/verão 1998 da Chanel “Eu não diria que Kate Moss causa anorexia, mas tive uma anoréxica aqui ontem que falou que queria ficar igual a Kate Moss”. A frase replicada acima, dita por um especialista de uma instituição de distúrbios alimentares de Connecticut, resume a complexidade da relação entre a moda e a ascensão de transtornos alimentares. A frase cita a supermodelo Kate Moss, que simbolizou uma drástica mudança no padrão de beleza da década de 90, representado pela silhueta magérrima como ideal. Por mais que a magreza tenha dominado os cenários fashion durante todo século XX, Kate Moss ascendeu socialmente ao apresentar uma aparência famélica e andrógina, conduzindo a promoção de uma geração de modelos caracterizadas pela magreza extrema - contexto conhecido como “Heroin Chic”. A partir dessa conjunção e da grande propagação dessa imagem pela indústria da moda, o “Heroin Chic” se tornou um símbolo de...

    Campanha da United Colors of Benetton em 2000   Com o desejo  de vender roupas esportivas, coloridas e de qualidade para jovens, a Benetton foi fundada pelos irmãos Benetton em 1965, na Itália. Em 1983, Luciano Benetton contratou Oliviero Toscani para trabalhar na comunicação da empresa. Suas campanhas sempre polêmicas e de cunho crítico social, fizeram a marca ficar mundialmente conhecida nos anos 80 e 90.  A primeira imagem que despertou atenção mundial foi na campanha de 1989, onde uma mulher negra amamenta um bebê branco. Com a intenção de representar a miscigenação racial, houve os que elogiaram, e os que a enxergaram como uma negra sendo a ama-de-leite de um branco. A campanha de 1992, com a imagem de um jovem aidético rodeado pela família no leito de morte, gerou hipóteses de que a marca foi apelativa. Entretanto, o objetivo, apoiado pelos pais do jovem, era de informar sobre a nova e desconhecida doença. Toscani, em outros anos, abordou tem...

Vitrine da loja “Granny Takes a Trip”   Swinging London é um termo que se refere a uma efervescência cultural, artística e social que ocorreu em Londres, nos anos de 1960. Swinging vem do inglês e quer dizer algo vibrante, excitante e foi usado pela primeira vez pela então editora-chefe da Vogue, Diana Vreeland, para quem a cidade, naquele momento, era a mais instigante do mundo. Vreeland criou também o termo “youthquake”, união entre as palavras “juventude” e “terremoto”, pois aquele momento foi intensamente marcado pela cultura jovem.   O pós 2 ͣ guerra para a Europa foi um período de grande prosperidade econômica, junto a avanços tecnológicos e dos meios de comunicação. Isso permitiu que os jovens, anteriormente destinados ao trabalho para ajudar em casa, pudessem usufruir mais dos espaços sociais e do lazer.  A cena artística londrina era um sucesso, com bandas como Beatles e Rolling Stones; estilistas como Mary Quant, inovações no cinema e na literatur...

Paul Poiret. Evening coat, 1912. Créditos: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art, Gift of the Brooklyn Museum, 2009; Purchased with funds given by Mrs. Carl L. Selden, 1985. Fonte: The Metropolitan Museum of Art. O Japonismo influenciou a moda da Alta Costura ocidental no século XX. Alguns costureiros, como Paul Poiret, se beneficiaram das referências do vestuário e das obras de arte nipônicas para a criação de suas peças.  Na transição dos séculos, Poiret se interessou pelas modelagens retangulares dos quimonos, peça fundamental da cultura japonesa, que libertavam o corpo da silhueta apertada vigente devido ao uso de espartilhos. Além disso, utilizou as cores exuberantes e fortes comuns na estética do Japonismo, como o vermelho, o azul, o verde e o amarelo, a fim de estabelecer contrastes inusitados que se destacavam em meio à paleta desbotada da moda dos séculos anteriores. Com o uso de certos recursos de modelagem, Paul conseguiu trazer sensualidad...

  “I Dress For Men”, de Marilyn Monroe para a edição de julho de 1952 da Movieland Magazine É inegável a influência que a atriz, modelo e cantora Marilyn Monroe teve na moda do século XX. Esbanjando carisma e sex appeal, Monroe não mediu esforços para conquistar seu lugar de ícone da era Hollywoodiana. Sua identidade visual baseada em seus cabelos loiros, curvas e suas roupas, que embora lindas por si só, brilhavam mais pois era ela quem as vestia e não tinha medo de se mostrar. Em um artigo de 1953 intitulado “I Dress For Men” (Me visto para os homens), Marilyn diz “Eu acredito que o corpo deva fazer as roupas ficarem bonitas ao invés de usar roupas para fazer o corpo conformar-se ao que é considerado ‘na moda’ no momento (...) Roupas, para mim, devem se relacionar com o corpo e não ser algo distinto dele.”. Talvez seja exatamente tal filosofia que a torna inspiração de longa data para diversos estilistas, artistas e, é claro, o público.  Mas não eram todas as pessoas que gos...